Réussir la transplantation de vos grands sujets en motte : les étapes clés

Un grand palmier en motte, c'est un convalescent

Un palmier élevé en pleine terre puis déplanté arrive chez vous avec un bloc de terre autour de ses racines : la motte. C'est ainsi que l'on obtient des sujets de plusieurs mètres, impossibles à élever en pot. Mais en le sortant du sol, on a coupé une bonne partie de ses racines. Pendant les premiers mois, il ne pousse presque pas : il cicatrise et refait des racines, en vivant sur l'eau et les réserves stockées dans son stipe. Tout ce que vous faites à la plantation sert un seul but : l'aider à traverser cette période. Voici les étapes, dans l'ordre, telles que nous les conseillons pour les grands sujets.

Comment un palmier refait ses racines

Un palmier ne s'enracine pas comme un arbre. Il n'a pas de grosse racine qui s'épaissit avec les années, mais un faisceau de racines fines qui partent toutes d'une zone située à la base du stipe, au niveau du sol (voir les racines adventives). C'est ce qui permet de déplacer des palmiers adultes, là où l'on n'oserait jamais toucher à un vieil arbre.

Mais toutes les espèces ne réagissent pas de la même façon quand on coupe ces racines :

• chez le Sabal palmetto (Chou palmiste), presque toutes les racines coupées meurent : la plante repart uniquement grâce aux racines neuves qui sortent de la base du stipe. Une petite motte suffit, mais la reprise est lente ;
• chez le Syagrus romanzoffiana (Palmier Reine, appelé aussi Palmier Cocos au Maroc), c'est l'inverse : la survie des racines déjà en place compte le plus ;
• chez le Washingtonia robusta (Palmier du Mexique), le Roystonea regia (Palmier royal) ou le Phoenix reclinata (Palmier du Sénégal), les deux comptent : les racines coupées repartent en se ramifiant, et de nouvelles racines naissent à la base.

Dans la plupart des cas, une racine coupée loin du stipe survit bien mieux qu'une racine coupée à ras. C'est pour cela que la taille de la motte n'est pas un détail : pour un Washingtonia ou un Roystonea, on vise au moins 30 cm de terre tout autour du stipe, idéalement 60 cm. Un dernier point, souvent ignoré : un jeune palmier qui n'a pas encore de stipe visible supporte très mal d'être déplanté de la pleine terre. Pour les petits sujets, le conteneur reste le choix le plus sûr.

Toutes les espèces ne se valent pas

Certaines espèces reprennent presque toujours, d'autres demandent beaucoup de soin :

• Les robustes. Le Phoenix canariensis (Palmier des Canaries), le Phoenix dactylifera (Palmier Dattier), le Washingtonia, le Syagrus ou le Chamaerops humilis (Palmier Doum) supportent bien la transplantation, même à grande taille. C'est pour cela qu'on les voit si souvent plantés adultes le long des avenues marocaines.
• Les exigeants. Le Roystonea regia demande une motte large et un arrosage suivi : jeune, il est très gourmand en eau. L'Archontophoenix maxima (Palmier royal maxima) a des racines fragiles : ses sujets doubles ou triples ne se séparent jamais (voir séparer des sujets doubles). Le Ravenea rivularis (Palmier majestueux) garde un stipe fragile les premiers mois et craint l'eau stagnante associée au froid : plantez-le au printemps, jamais à l'entrée de l'hiver.
• Les sensibles. Le Bismarckia nobilis silver (Palmier bleu de Madagascar) et le Pritchardia hillebrandii (Palmier de Loulu) supportent très mal qu'on touche à leurs racines, et un bris de motte leur est souvent fatal. Le Bismarckia se transplante de préférence en mai : le sol est déjà chaud, ses racines repartent vite, et il a quelques semaines pour s'installer avant les fortes chaleurs. Jamais en période froide : ses racines ne travaillent plus, et la motte reste froide et humide. Pour un Bismarckia cultivé en pleine terre, on coupe aussi ses racines quatre à six semaines avant l'arrachage, pour qu'il refasse des radicelles à l'intérieur de la future motte. Pour ces espèces, un sujet bien enraciné en conteneur reste le choix le plus sûr (voir notre article pour bien choisir un palmier en pépinière).
• Les plantes à racines charnues. Le Strelitzia nicolai (Strelitzia géant) et le Ravenala madagascariensis (Arbre du voyageur) ne sont pas des palmiers, mais se transplantent souvent avec eux. Leurs racines épaisses stockent de l'eau et les rendent plutôt résistants ; leur point faible, ce sont leurs grandes feuilles, qui se déchirent au moindre choc.

Le bon moment

Au Maroc, la meilleure fenêtre va de mars à juin (voir le meilleur moment pour transplanter) : le sol se réchauffe, les racines repartent vite, et la plante a le temps de s'installer avant l'hiver. Ce n'est pas la chaleur en elle-même qui fait échouer une transplantation, c'est le manque d'eau : un palmier planté en plein été peut très bien reprendre, à condition d'être arrosé avec une grande régularité. Évitez en revanche le cœur de l'hiver, quand les racines ne travaillent presque plus et que la motte reste froide et humide. La fenêtre se décale un peu selon la région (voir le calendrier de plantation par région).

Avant la livraison : préparer le terrain

Un grand sujet en motte se plante le jour même de son arrivée. Tout se prépare donc avant :

• Le bon engin. Un grand sujet ne se pose pas à la main. Selon son poids et l'endroit où il sera planté, on choisit entre un camion-grue, qui peut déposer le palmier directement dans son trou, y compris par-dessus un mur ou une clôture, et un chariot télescopique (le « manitou » des chantiers), plus maniable mais qui doit pouvoir rouler jusqu'au trou. Un palmier prévu au fond du jardin, derrière la maison ou au bord d'une piscine ne se plante pas avec le même engin qu'un sujet placé près de l'entrée.
• L'accès. Largeur du portail, sol capable de porter l'engin sans abîmer une pelouse, un dallage ou une canalisation, câbles et branches au-dessus du passage, place pour stabiliser la grue : tout cela s'anticipe et se voit avec nous avant la livraison, pas le jour J (voir le déchargement des grands sujets). Pour la préparation et le voyage des grands sujets, voyez aussi notre article pour transporter et acclimater vos grands palmiers.
• Le drainage. Creusez le trou quelques jours avant et remplissez-le d'eau. S'il n'est pas vide le lendemain, le sol draine mal : il faudra planter en légère butte, ou percer la couche dure du fond (voir l'asphyxie racinaire).

Le trou de plantation

Le trou se creuse à peine plus large que la motte : une vingtaine de centimètres de chaque côté, juste de quoi remblayer et bien faire descendre la terre tout autour. Et surtout pas plus profond : la motte doit reposer sur un fond de terre non remuée, sinon elle s'enfonce en se tassant.

Inutile de remplir le trou de terreau ou d'amendements : remettez la terre que vous avez sortie, éventuellement allégée de sable si elle est très argileuse (voir quelle terre utiliser). Et surtout, rien au fond du trou : ni fumier, ni engrais. Au contact de racines fraîchement coupées, ils les brûlent au lieu de les nourrir.

La profondeur : l'erreur qui ne se voit pas

C'est l'erreur la plus fréquente, et la plus sournoise, parce qu'elle ne se voit pas tout de suite. Un palmier sorti de pleine terre se replante exactement à la même profondeur qu'avant : le haut de la motte au niveau du sol, pas en dessous. Pour un palmier élevé en conteneur, la base du stipe, là où partent les racines, se place à deux ou trois centimètres sous la surface, pas plus.

Planter plus profond « pour que ça tienne » est une fausse bonne idée : la base du stipe enterrée manque d'air, les racines se développent mal, et le palmier végète pendant des années, avec des carences, un feuillage pâle, parfois une pourriture du collet (voir la pourriture du collet). Pour la stabilité, il y a les étais.

La mise en terre, pas à pas

1. Manipuler par la motte, jamais en tirant sur les palmes. Pour les grands sujets, on lève avec des sangles larges en nylon, jamais avec une chaîne ou un câble qui entaille le stipe.
2. Retirer ce qui doit l'être. Le film plastique qui entoure la motte s'enlève toujours, juste avant la mise en terre. Une toile de jute naturelle peut rester, ouverte sur le dessus. Un grillage s'ouvre ou se coupe sur la partie haute, une fois la motte en place.
3. Poser la motte d'aplomb, puis vérifier la profondeur et la verticalité du stipe, sous deux angles.
4. Remblayer en arrosant. Remettez la terre par couches, en la faisant descendre avec l'eau plutôt qu'en la tassant aux pieds : l'eau chasse les poches d'air autour de la motte sans l'écraser.
5. Former une cuvette : un petit bourrelet de terre autour de la motte, qui garde l'eau là où sont les racines.
6. Pailler, en laissant quelques centimètres libres autour du stipe (voir le paillage).

Étayer les grands sujets

Un grand palmier fraîchement planté n'a plus d'ancrage : un coup de vent suffit à faire bouger la motte, et chaque mouvement arrache les jeunes racines. Au-delà de deux ou trois mètres, ou dans un jardin exposé au vent, posez trois ou quatre étais. On ne cloue jamais dans le stipe : on fixe autour des cales de bois, maintenues par des sangles, et c'est sur ces cales que l'on fixe les étais. Laissez-les en place environ un an, puis retirez-les, pour que les sangles ne marquent pas le stipe.

Les palmes : réduire la couronne et la garder attachée

Un palmier en motte a perdu une bonne partie de ses racines, mais ses palmes, elles, continuent de transpirer. Sous le soleil et le vent secs du Maroc, c'est ce déséquilibre qui l'épuise : la couronne évapore plus d'eau que les racines restantes ne peuvent en fournir, et le palmier se déshydrate. Pour un sujet en motte, on réduit donc la couronne d'environ trois quarts, parfois un peu plus : on retire les palmes les plus anciennes, celles du bas, et l'on ne garde que les plus jeunes, autour du cœur. Plus la motte est petite par rapport à la taille du palmier, plus on allège la couronne. On ne touche jamais à la lance, ni aux palmes qui l'entourent directement. Les palmes abîmées pendant le trajet partent en priorité (voir une palme pliée ou brisée). Le Sabal palmetto va plus loin encore : il reprend mieux quand on lui retire toutes ses palmes.

Un palmier élevé en conteneur, lui, a gardé toutes ses racines : on lui laisse ses palmes, et l'on retire seulement celles qui sont abîmées. Et que l'aspect dénudé des premiers mois ne vous inquiète pas : les nouvelles palmes repartent du centre, et la couronne se reforme dès que les racines suivent.

Pour le transport, les palmes restantes sont relevées et attachées. Une fois le palmier planté, gardez-les liées quelques semaines : la couronne resserrée protège le cœur du soleil et du vent, et transpire moins pendant que les racines redémarrent. Détachez-les ensuite progressivement, quand la plante a repris. Une seule précaution : le cœur ne doit pas rester humide sous les palmes liées. Si l'eau y stagne après une pluie, desserrez les liens pour laisser l'air circuler, car l'humidité coincée au cœur favorise la pourriture rose, et détachez-les avant l'hiver.

Les premiers mois

L'eau, d'abord. C'est le facteur décisif. Pour un sujet déplanté de pleine terre, la motte doit rester uniformément humide, jamais détrempée, pendant les quatre à six premiers mois. L'eau doit aller à la motte : doucher le feuillage rafraîchit la plante après un épisode de chergui (voir le chergui), mais ne remplace pas l'arrosage du sol. Notre guide pour arroser ses palmiers au Maroc détaille le rythme pendant cette phase.

L'engrais, ensuite, et seulement ensuite. Attendez que la première nouvelle palme sorte : c'est le signe que les racines travaillent de nouveau (voir quand apporter de l'engrais).

Le soleil. Un sujet qui sort d'une ombrière peut roussir les premières semaines en plein soleil : un voile d'ombrage temporaire l'aide à passer le cap (voir acclimater une plante d'ombrière).

Les signes à surveiller. Quelques palmes anciennes qui jaunissent, c'est normal : la plante sacrifie ses vieilles feuilles pendant qu'elle refait ses racines (voir les palmes qui jaunissent après la plantation). Le vrai signal, c'est la lance, la nouvelle pousse du centre : si elle se détache quand on tire doucement dessus et sent mauvais, le cœur pourrit. Tant qu'une nouvelle palme finit par sortir, même après plusieurs mois, la reprise est en cours (voir stress ou échec de reprise). En cas de doute, notre guide pour reconnaître carences et maladies vous aidera à y voir clair.

En résumé : la transplantation selon l'espèce

Conseil d'expert InfiniPalm : Le jour de la livraison, tout doit être prêt avant l'arrivée du camion : trou creusé et testé, terre de remblai à portée de main, eau disponible, étais coupés à la bonne longueur. Un grand palmier qui attend une journée au soleil, motte à l'air, perd une partie des radicelles qui lui restent. Ensuite, pendant les six premiers mois, notez vos arrosages sur un calendrier : c'est presque toujours une semaine oubliée en plein été, bien plus que l'arrachage lui-même, qui fait échouer une reprise.