FAQ · Entretien & Soins
Arrosage, taille, engrais, carences, parasites et maladies : toutes nos réponses pour garder vos palmiers en pleine forme.
Non, jamais. Il est crucial de comprendre que nos sujets doubles ou triples, comme les Archontophoenix maxima, les Palmiers Royaux ou les Ptychosperma elegans, ne sont pas de simples plantes regroupées par hasard. Ils ont été élevés ensemble pour fusionner leurs systèmes racinaires en une motte unique et solidaire. Tenter de les séparer pour obtenir deux ou trois plants détruirait irrémédiablement les racines, particulièrement fragiles chez les Archontophoenix. Chez InfiniPalm, nous créons volontairement ces compositions "multi-stipes (troncs)" car, en grandissant, ils développent des courbes et une silhouette majestueuse qu'un sujet solitaire ne pourra jamais offrir.
Le bon rythme dépend de la saison, du sol et de la plante. En été, arrosez régulièrement et en profondeur, le soir ou très tôt le matin, pour limiter l'évaporation : un arrosage copieux qui descend jusqu'aux racines vaut mieux que de petits apports quotidiens qui restent en surface. En hiver, la croissance ralentit : espacez fortement les apports et arrosez plutôt le matin, pour que l'humidité ne stagne pas la nuit (voir l'arrosage en hiver). Adaptez aussi à votre sol : un sol sableux, comme à Rabat, sèche vite et demande des arrosages plus fréquents, alors qu'un sol argileux, comme à Casablanca, garde l'eau plus longtemps. Pour une nouvelle plantation, un arrosage généreux les premiers mois aide la reprise. Enfin, le goutte-à-goutte reste la solution la plus économe et la plus régulière. Pour aller plus loin, espèce par espèce et saison par saison, voir notre guide de l'arrosage des palmiers.
Le secret d'une taille réussie est de ne presque pas tailler. Il faut impérativement sensibiliser les jardiniers qui ont tendance à couper des palmes encore vertes : il faut arrêter ce massacre. Chaque palme verte est une usine à énergie vitale. Contrairement aux palmiers "plumés" qui finissent avec des stipes (troncs) minces et vulnérables, un palmier qu'on laisse tranquille grossit plus vite et reste robuste. La nature est bien faite : de nombreuses variétés sont "self-trimming" (auto-nettoyantes), la palme sèche tombe seule sans aucune intervention humaine. C'est le cas du Roystonea regia, des Archontophoenix, du Veitchia joannis, du Dictyosperma album (Palmier Princesse) et même de l'Areca (Palmier Multipliant).
Le noircissement (fumagine) est une moisissure qui se développe sur le miellat laissé par les parasites. Cela peut arriver sur l'Areca (Palmier Multipliant) lors d'hivers frais, mais aussi sur les Strelitzia nicolai ou Strelitzia augusta (alba). Pour les cas légers, un nettoyage au savon de Marseille suffit. Pour une attaque plus sévère, l'utilisation d'huile minérale combinée à l'imidaclopride est efficace pour asphyxier les parasites. Il est impératif de renouveler l'application plusieurs fois jusqu'à élimination totale.
Oui, la séparation des rejets est possible pour le Ravenala comme pour le Strelitzia, mais elle doit être faite avec une extrême prudence. Cette méthode de multiplication s'applique également aux gingembres ornementaux comme l'Alpinia, aux bananiers (Musa) et aux Alocasia. Pour les palmiers multipliants tels que le Caryota mitis, l'Arenga engleri, le Chamaedorea ou l'Areca (Palmier Multipliant), veillez à conserver un système racinaire suffisant pour chaque pied séparé afin de garantir une reprise vigoureuse.
Ravenala madagascariensisArbre du voyageur
Strelitzia augustaGrand oiseau de paradis blanc
Alpinia zerumbetGingembre coquilleMusa acuminataBananier sauvage
Alocasia macrorrhizaOreille d'éléphant
Caryota mitisPalmier queue de poissonArenga engleriPalmier sucre nainChamaedorea seifriziiPalmier bambou
Dypsis lutescensPalmier Areca
Oui, un apport régulier aide vos palmiers à garder un feuillage dense et bien vert. Le bon moment dépend d'abord de la plante : attendez que le système racinaire soit bien établi. Juste après la plantation, des racines encore fragiles n'absorbent pas l'engrais et risquent même d'être brûlées. Ensuite, apportez-le par temps doux, ni trop chaud ni froid : de préférence au printemps et au début de l'été, jamais pendant le froid de l'hiver. Choisissez un apport riche en potassium et en magnésium. Le compost ou le fumier bien décomposé reste le meilleur choix, car sa dégradation lente nourrit durablement le sol, mais jamais de fumier frais, trop agressif pour les racines. Pour le rythme au fil des saisons, voir notre calendrier d'entretien.
Les deux se ressemblent au premier coup d'œil, mais quelques signes les distinguent. Un manque d'eau se voit d'abord sur les pointes et les bords des palmes, qui brunissent et deviennent sèches et cassantes, avec une terre sèche en profondeur. Un excès d'eau donne des palmes jaunies et molles, surtout à la base, une terre qui reste détrempée plusieurs jours après l'arrosage, parfois une odeur désagréable au pied : les racines manquent d'air et commencent à pourrir (voir l'asphyxie racinaire). Le geste le plus simple : avant d'arroser, enfoncez un doigt ou un bâton à 10 cm de profondeur. Si la terre est encore humide, attendez. Certaines espèces pardonnent peu l'excès, comme l'Hyophorbe ou le Bismarckia, qui demandent un drainage parfait. À l'inverse, le Ravenea rivularis apprécie un sol qui reste frais. Tous les repères pour arroser juste sont dans notre guide de l'arrosage des palmiers.
Une lance qui ne s'ouvre plus peut avoir plusieurs causes. La première chose à vérifier est la pourriture : tirez doucement sur la lance. Si elle se détache facilement et dégage une odeur désagréable, le cœur est atteint (voir stress ou échec de reprise), souvent après un hiver froid et humide ou de l'eau qui a stagné dans la couronne. Si la lance tient bien mais sort déformée, froissée ou « en accordéon », c'est plutôt une carence en bore ou en micro-éléments : un engrais complet en oligo-éléments, apporté par temps doux, aide à débloquer la croissance, sans surdosage, car le bore devient toxique en excès. Enfin, après un coup de froid, une lance peut simplement rester figée quelques semaines avant de repartir avec le retour de la chaleur. Pour aller plus loin : qu'est-ce que la lance et notre guide des carences et maladies.
La lance est la jeune palme centrale, encore fermée et dressée comme une lance, au cœur de la couronne. Elle abrite le bourgeon terminal, le point de croissance du palmier : c'est la partie la plus précieuse de la plante, puisque toutes les nouvelles palmes en sortent. C'est aussi pour cela qu'on la surveille de près. Une lance qui sort déformée ou « en accordéon » révèle souvent une carence en bore (voir notre FAQ), tandis qu'une lance qui se détache facilement en tirant, avec une odeur désagréable, signale une pourriture (voir stress ou échec de reprise). Pour la protéger : évitez d'arroser le cœur des palmiers sensibles, comme le Bismarckia, et retirez le film plastique dès la livraison, car l'effet de serre sous le soleil marocain peut la brûler.
Le nettoyage est indispensable pour l'éclat et la santé de vos plantes. Sur les grandes feuilles du Monstera deliciosa ou des Strelitzia, la poussière colle et finit par bloquer la photosynthèse. Pour ces variétés, utilisez une éponge douce et de l'eau claire (ou un mélange eau/bière pour une brillance naturelle). Pour l'Areca (Palmier Multipliant) et le Kentia, préférez une douche légère ou un brumisateur pour déloger les particules sans abîmer les folioles fines. Un feuillage propre est la meilleure barrière contre les attaques de parasites en intérieur.
Le paillage est une couche de matière posée au pied des plantes. Il limite l'évaporation (une couche de 8 à 10 cm peut la réduire de 40 à 60 %), garde le sol frais et freine les mauvaises herbes. Deux grandes familles. Le paillage organique (feuilles mortes broyées, compost) imite la litière d'une forêt tropicale : en se décomposant, il nourrit le sol, et il convient très bien à l'Areca ou aux plantes de sous-bois (voir notre calendrier d'entretien). Le paillage minéral (gravier, galets) convient aux jardins secs, avec le Bismarckia, le Brahea armata ou le Chamaerops humilis. Un conseil : gardez quelques centimètres libres autour du stipe, pour ne pas y laisser stagner l'humidité.
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Palmiers de bord de mer au Maroc : vent et embrunsUne adventice est une plante qui pousse spontanément là où on ne l'a ni semée ni plantée : c'est le terme technique pour ce que l'on appelle couramment une « mauvaise herbe ». Mais le mot est neutre, et beaucoup d'adventices rendent service. Elles couvrent le sol nu et le protègent du soleil et de l'érosion, leurs fleurs nourrissent les abeilles et les insectes utiles, et leurs racines aèrent la terre. Elles renseignent aussi sur votre sol : l'ortie, par exemple, signale une terre riche en azote. Elles deviennent gênantes au pied d'une jeune plantation, qu'elles concurrencent pour l'eau et les nutriments : gardez un cercle dégagé autour des palmiers récemment plantés, idéalement avec un paillage. On ne trouve pas de « semis d'adventices » dans le commerce : pour profiter de leurs bienfaits, on sème plutôt un mélange de prairie fleurie ou un engrais vert (phacélie, trèfle, moutarde). Au pied des grands palmiers, des plantes couvre-sol occupent aussi le terrain à leur place, comme le Chlorophytum comosum (Plante araignée), l'Aspidistra elatior (Plante de Fer) ou le Philodendron xanadu.
Oui pour les espèces tropicales, mais le risque dépend beaucoup de la région. Sur la côte atlantique, de Tanger à Agadir, le gel est rare et la plupart des plantes tropicales passent l'hiver sans souci. Dans les terres, à Fès, à Meknès ou en altitude, les gelées sont bien réelles (-8°C relevés à Fès en 2005). Il faut alors choisir des espèces rustiques, comme le Trachycarpus fortunei, le Chamaerops humilis ou le Brahea armata, et réserver les plus frileuses, comme le Ravenala, le Pandanus ou les Archontophoenix, à un emplacement abrité, contre un mur exposé plein sud. Les jeunes sujets et les plantes fraîchement plantées sont les plus fragiles : un voile d'hivernage les nuits les plus froides et un arrosage réduit limitent les dégâts, car un sol détrempé aggrave l'effet du froid. Pour savoir ce que supporte chaque plante, voir comment lire la rusticité.
Oui, c'est tout à fait normal. Les palmiers produisent en continu de nouvelles racines à partir de la base du stipe (tronc) : on les appelle des racines adventives. Chez certaines espèces, comme le Syagrus romanzoffiana, le Washingtonia ou le Phoenix canariensis, elles forment un bourrelet de racines bien visible au-dessus du sol. Elles participent à l'ancrage et à l'alimentation de la plante : ne les coupez pas, et ne les blessez pas avec la tondeuse (voir protéger le stipe). Vous pouvez simplement les recouvrir d'une fine couche de terre ou de paillage, qui les garde au frais et les aide à s'enraciner. Rassurez-vous aussi pour vos dalles : ces racines restent fines et ne soulèvent pas les constructions comme celles d'un arbre (voir les racines et la piscine).
Les racines adventives sont des racines qui naissent directement à la base du stipe (tronc), et non d'une racine principale. C'est la façon normale de s'enraciner d'un palmier : contrairement à un arbre, il n'a pas de grosse racine pivotante qui grossit avec les années, mais un faisceau de racines fines, de diamètre constant, renouvelées en continu depuis une zone située juste au-dessus du sol. Chez certaines espèces, comme le Syagrus romanzoffiana, le Washingtonia robusta ou le Phoenix canariensis, cette zone forme un bourrelet de racines bien visible au-dessus du sol. C'est normal et utile : ces racines ancrent la plante et participent à son alimentation (voir mes racines sortent de terre, est-ce normal ?). C'est aussi ce qui permet à un palmier transplanté de refaire des racines neuves depuis sa base (voir la motte), et ce qui explique que ses racines ne soulèvent pas les dalles (voir les racines et la piscine).
Rassurez-vous : le charançon rouge reste aujourd'hui très rare au Maroc. Selon l'ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires), la toute première détection dans le pays remonte à décembre 2008, à Tanger, sur deux Phoenix canariensis dans le jardin d'un hôtel — un foyer resté depuis confiné à une petite zone surveillée autour du port. Nos Phoenix canariensis et Phoenix dactylifera cultivés près de Rabat n'y sont pas exposés — pas plus que nos Washingtonia robusta et Chamaerops humilis, également sensibles à ce ravageur. La vigilance reste toutefois essentielle : ce ravageur est largement installé en Espagne et dans le sud de la France, à quelques centaines de kilomètres seulement, et une seule introduction accidentelle — via un palmier importé non contrôlé, par exemple — suffirait à relancer une infestation chez nous. Les signes à surveiller si un sujet vous inquiète : palmes centrales qui s'affaissent, trous suintants à la base des palmes ou sciure au pied du stipe. Le traitement de référence, en prévention comme au moindre doute, associe une injection stipe (tronc) d'imidaclopride et un piégeage à phéromones pour la détection précoce — contactez un professionnel plutôt que d'attendre.
Oui, ce papillon originaire d'Amérique du Sud est bien implanté au Maroc et s'attaque particulièrement au Chamaerops humilis, notre palmier méditerranéen, ainsi qu'aux Phoenix et aux Washingtonia. Contrairement au charançon rouge, ses chenilles creusent des galeries dans le stipe sans signe extérieur évident avant un stade avancé — c'est ce qui le rend sournois. La vigilance passe par une inspection régulière de la base des palmes et un avis professionnel dès l'apparition de sciure ou de palmes qui se dessèchent sans raison apparente. En prévention, un arrosage du cœur du palmier avec des nématodes entomopathogènes (Steinernema carpocapsae) au printemps offre une protection efficace et sans résidu chimique ; sur un sujet déjà infesté, une injection stipe (tronc) d'imidaclopride reste le traitement de référence.
Non, pas tant qu'elles conservent une part de vert. Une palme partiellement jaunie continue de transférer ses nutriments vers le cœur du palmier avant de se dessécher complètement — c'est le cas typique des Roystonea regia et de l'Areca (Palmier Multipliant), des variétés self-trimming qui achèveront ce cycle naturellement. Certaines espèces sans manchon (la « couronne » lisse au sommet du stipe), comme le Kentia ou le Bismarckia nobilis, sont elles aussi self-trimming : leurs palmes sèches finissent par se détacher seules, même sans la chute nette propre aux palmiers à manchon. Retirez une palme seulement lorsqu'elle est entièrement brune et sèche, ou si elle représente un risque de chute au-dessus d'une zone de passage.
Un palmier auto-nettoyant se débarrasse tout seul de ses palmes sèches : elles tombent sans que vous ayez à intervenir. Chez les espèces à manchon, comme le Roystonea regia, les Archontophoenix ou le Dictyosperma album, la chute est nette et propre. Certaines espèces sans manchon, comme le Kentia, finissent elles aussi par lâcher leurs palmes sèches, un peu moins proprement. Bonne nouvelle pour l'entretien : il suffit de retirer une palme quand elle est entièrement brune et sèche, ou si elle représente un risque au-dessus d'un passage. On ne coupe jamais une palme encore verte (voir notre FAQ sur les palmes jaunissantes).
Les deux carences se distinguent visuellement : la chlorose ferrique (manque de fer) jaunit d'abord les jeunes palmes du centre tout en laissant les nervures vertes, tandis que la carence en magnésium touche plutôt les palmes les plus anciennes en périphérie, avec un jaunissement en bordure de foliole. Ces symptômes sont fréquents sur les sols calcaires marocains, notamment pour le Ravenea rivularis, le Syagrus romanzoffiana et le Beccariophoenix alfredii. Un apport en chélate de fer (Fer EDDHA, dit « Ortho-Ortho ») pour la chlorose, ou en sulfate de magnésium pour la seconde, appliqué au pied et répété sur plusieurs semaines, permet généralement de relancer une croissance saine.
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Il n'y a pas un seul hiver marocain, mais plusieurs. Sur la côte atlantique (Casablanca, Rabat, Kénitra, Tanger), il est doux mais pluvieux : les pluies se concentrent de novembre à mars. À Agadir, il est très doux et sec. Dans les terres, à Fès et Meknès, le gel est bien réel ; à Marrakech, les hivers restent doux. Les palmiers craignent donc des choses différentes selon la région : le froid pour les espèces tropicales fragiles comme le Ravenala, l'excès d'eau et les maladies fongiques sur la côte nord, et la pourriture du cœur quand l'eau froide stagne. Dans tous les cas, on espace les arrosages (voir notre FAQ sur l'arrosage en hiver) et on protège les sujets sensibles.
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Cocotier au Maroc : Pourquoi Si Rare, et Par Quoi le RemplacerRassurez-vous : dans la plupart des cas, non. Ce sont des taches de froid, ce que les Anglo-Saxons appellent le brown spotting. Elles apparaissent sur les palmiers tropicaux les moins résistants au froid, comme le Ptychosperma elegans, les Caryota, le Dictyosperma album (Palmier Princesse) ou les Veitchia, après une ou plusieurs nuits proches de 0 °C, surtout sur les jeunes sujets et quand le froid s'accompagne d'humidité. Le Wodyetia bifurcata (Palmier queue de renard) peut en montrer aussi, mais seulement par froid extrême. On les reconnaît facilement : elles apparaissent d'un coup, juste après l'épisode froid, sur plusieurs palmes à la fois, souvent du côté le plus exposé. Une maladie fongique, au contraire, progresse peu à peu, avec des taches entourées d'un halo jaune, en période chaude et humide. Aucun traitement n'est nécessaire : les palmes marquées resteront tachées, mais les nouvelles sortiront saines au retour de la chaleur. Ne coupez pas ces palmes tant qu'elles gardent du vert (voir les palmes jaunissantes). Pour l'hiver suivant, un emplacement abrité ou un voile d'hivernage suffit souvent (voir le gel et les plantes tropicales).
Une blessure au stipe, même superficielle, laisse une porte d'entrée aux parasites et aux maladies fongiques — c'est une cause de dépérissement plus fréquente qu'on ne le pense. Maintenez un cercle sans gazon d'au moins 20 à 30 cm autour de la base, paillé plutôt que tondu au ras, en particulier pour les sujets jeunes ou multicaules comme le Chamaerops humilis dont les rejets basaux sont particulièrement exposés. Certaines espèces au stipe naturellement gorgé d'eau et plus tendre — le Ptychosperma elegans, le Ravenea rivularis ou le Kentia — sont encore plus vulnérables à ce type de choc qu'un palmier au stipe (tronc) fibreux et sec.
Les pucerons sont de petits insectes mous, verts, noirs ou jaunes, qui se regroupent en colonies sur les jeunes pousses, les boutons floraux et le revers des feuilles tendres. Ils sucent la sève : les pousses se déforment, les feuilles s'enroulent, et un miellat collant apparaît, qui attire les fourmis et se couvre souvent de fumagine. Ils sont rares sur les palmiers adultes, mais fréquents au printemps sur les plantes à feuillage tendre comme la Brugmansia (Trompette des Anges, que l'on appelle souvent datura). Bonne nouvelle : les coccinelles et leurs larves en mangent beaucoup, alors évitez de traiter à la moindre colonie. Sur un petit foyer, un jet d'eau ou un savon noir suffit. Si l'attaque s'étend, une huile minérale combinée à l'acétamipride ou à l'imidaclopride (produits homologués, en respectant l'étiquette) en vient à bout. Pensez aussi aux fourmis : elles protègent les pucerons pour leur miellat.
Les aleurodes sont de minuscules mouches blanches qui s'envolent en nuage quand on secoue la plante. Leurs larves, plates et immobiles, se fixent sous les feuilles et sucent la sève. Résultat : des feuilles qui jaunissent, un miellat collant et souvent de la fumagine. Elles aiment la chaleur, les endroits abrités et peu ventilés : patios, vérandas, intérieurs. On les voit surtout sur la Brugmansia (Trompette des Anges, souvent appelée datura) et les Ficus comme le Ficus benjamina. Pour les repérer et en capturer une partie, suspendez des pièges jaunes englués près des plantes. Ensuite, une huile minérale bien appliquée sous les feuilles étouffe les larves ; si l'attaque persiste, associez-la à l'acétamipride (produit homologué, en respectant l'étiquette) et renouvelez une à deux semaines plus tard, en intercalant une application d'huile seule en cas de traitements répétés.
Les thrips sont de tout petits insectes allongés, d'un ou deux millimètres, noirs ou jaunâtres, qui se cachent dans les feuilles repliées et les fleurs. Ils râpent la surface des feuilles pour en aspirer le contenu : on voit apparaître des plages argentées ou grisâtres, piquetées de minuscules points noirs, et les jeunes feuilles peuvent se déformer ou s'enrouler. Ils aiment l'air sec et chaud, en intérieur comme en patio. Les Ficus, comme le Ficus benjamina, dont ils font rouler les feuilles, et les Crotons, comme le Croton Petra, y sont particulièrement sensibles. Commencez par doucher le feuillage et retirer les feuilles très atteintes ; des pièges bleus englués aident à les repérer. Sur une attaque installée, une huile minérale combinée à l'acétamipride (produit homologué, en respectant l'étiquette), bien appliquée dans les feuilles repliées, à renouveler une à deux semaines plus tard.
Pas de panique : les acariens sont fréquents et se soignent bien s'ils sont pris tôt. Ce sont de minuscules araignées, à peine visibles à l'œil nu, qui vivent sous les folioles et piquent les feuilles pour s'en nourrir. On les repère à leurs dégâts : un feuillage terne, grisâtre, comme poussiéreux, piqueté de petits points jaunes, et parfois de fines toiles. Ils adorent la chaleur et l'air sec : intérieur, patio, plein été ou épisode de chergui. Certaines plantes y sont particulièrement sensibles, comme les Caryota (Caryota obtusa, Caryota mitis), le Veitchia arecina et le Veitchia joannis, le Pritchardia hillebrandii, le Livistona chinensis ou l'Alocasia macrorrhiza. Le premier geste est simple : doucher régulièrement le feuillage, surtout le dessous des folioles, pour remonter l'humidité. Si l'attaque est installée, un acaricide homologué à base d'abamectine, appliqué en fin de journée en respectant l'étiquette, en vient à bout ; si besoin, renouvelez 7 à 10 jours plus tard pour toucher les nouvelles générations, mais pas plus de 2 ou 3 applications par an, car les acariens deviennent vite résistants, et jamais sur une plante en fleurs : l'abamectine est très toxique pour les abeilles. Pour aller plus loin : notre guide du palmier malade.
Les cochenilles sont de petits insectes qui se fixent sur les feuilles et sucent la sève. On en rencontre deux grandes familles. Les cochenilles farineuses ont un corps mou couvert d'une cire blanche, comme de la poudre ou du coton ; elles se cachent au cœur des jeunes feuilles, à la base des folioles et le long des nervures. Les cochenilles à bouclier forment de petites écailles dures, blanches ou brunes, collées à la feuille. Les deux se retrouvent sur l'Areca, le Kentia, le Monstera deliciosa, les Strelitzia et le Cycas revoluta, qui peut porter les deux à la fois ; sur le Phoenix dactylifera, la cochenille blanche du palmier dattier est bien connue dans les oasis du Sud. Elles laissent souvent un miellat collant qui attire les fourmis et se couvre d'une moisissure noire, la fumagine. Sur un petit foyer, un coton imbibé d'alcool ou un savon noir suffit. Sur une attaque installée, le traitement de référence associe une huile minérale à l'imidaclopride ou à l'acétamipride (produits homologués, en respectant l'étiquette), bien appliqué sous les folioles et au cœur, à renouveler une à deux semaines plus tard ; en cas de traitements répétés, intercalez une application d'huile seule. Sur un Cycas, surveillez une croûte blanche qui s'étend sous les folioles : les cochenilles à bouclier peuvent descendre jusqu'aux racines, et une photo nous aidera à les identifier.
Le chergui est un vent chaud et sec, venu de l'est ou du sud, qui souffle par épisodes surtout en été. Il dessèche le feuillage, épuise les racines qui n'ont pas le temps de compenser, et encrasse les bassins de feuilles et de poussière. Quelques gestes simples aident vos plantes à bien le traverser : arrosez le soir plutôt que le matin, faites une brumisation ou une bonne douche du feuillage à l'eau douce après un épisode fort, et protégez les jeunes sujets fraîchement plantés. Côté choix des espèces, le feuillage coriace résiste mieux, comme le Chamaerops humilis, le Sabal mexicana ou le dattier, alors que les grandes feuilles tendres du Strelitzia ou du Ravenala demandent un coin abrité.
Les embruns sont de fines gouttelettes d'eau de mer, portées par le vent bien au-delà de la plage. En séchant, elles laissent un dépôt de sel sur les feuilles, qui finit par boucher les pores et par brunir les pointes, ce qui freine la photosynthèse. Le geste qui aide le plus : après chaque vent fort, rincer le feuillage à l'eau douce, de préférence le soir. Les espèces les plus tolérantes sont le dattier, le Chamaerops humilis, le Livistona australis, le Sabal mexicana ou le Strelitzia augusta, dont les feuilles déchirées prennent un look « exotique brut ». L'exposition varie selon les villes : moins marquée à Casablanca qu'à Tanger ou Essaouira. Notre guide : palmiers résistants au vent et au sel.
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Palmiers résistants au vent à Essaouira, la Cité des AlizésRassurez-vous : sur la plupart des plantes du jardin, les chenilles font surtout des dégâts esthétiques. On les repère à leurs traces : des feuilles grignotées, trouées ou dévorées depuis le bord, des feuilles roulées et attachées par des fils, et de petits excréments noirs dessous. Les plantes à grandes feuilles tendres, comme le Canna ou le bananier, sont les plus visitées. Sur un petit nombre, le plus simple est de les ramasser à la main, le soir ou tôt le matin. Si elles sont nombreuses, un insecticide à base de cyperméthrine (produit homologué, en respectant l'étiquette) est très efficace. Il n'est pas sélectif et touche aussi les insectes utiles : ne traitez pas une plante en fleurs visitée par les abeilles. Pour une solution plus douce, le Bacillus thuringiensis, un insecticide biologique, n'agit que sur les chenilles, à condition de le pulvériser quand elles sont encore jeunes. Attention, sur les palmiers, une chenille qui creuse des galeries dans le stipe est un tout autre sujet : voyez notre réponse sur le papillon du palmier.
Escargots et limaces sortent surtout la nuit et après la pluie ou l'arrosage. On les repère à leurs dégâts : des trous irréguliers dans les feuilles, des jeunes pousses rongées, et des traces brillantes de mucus au sol et sur les feuilles. Ils s'attaquent surtout aux jeunes plants et aux feuillages tendres, comme le Farfugium japonicum (Plante léopard), qu'ils adorent, la Colocasia, l'Alocasia, le Clivia ou l'Agapanthe ; les palmiers adultes, eux, ne les intéressent guère. Le plus efficace reste le ramassage à la main, à la lampe, un soir humide, et la suppression de leurs cachettes (planches, pots retournés, déchets végétaux au sol). Arrosez de préférence le matin, pour que le sol soit sec la nuit. En cas d'invasion, les granulés à base de métaldéhyde sont très efficaces, mais toxiques pour les chiens et les chats : quelques granulés espacés, jamais en tas, hors de portée des animaux. Les granulés à base de phosphate ferrique, utilisables en agriculture biologique, sont une alternative moins dangereuse pour les animaux domestiques. Dans les deux cas, choisissez un produit homologué et respectez l'étiquette.
Oui : au printemps, reprenez les arrosages réguliers et apportez l'engrais annuel ; en été, arrosez abondamment le soir et surveillez les signes de stress hydrique ; à l'automne, espacez progressivement les apports et laissez les palmes sèches tomber naturellement ; en hiver, réduisez l'arrosage et protégez les variétés tropicales des nuits fraîches. Ce rythme s'applique à l'ensemble du catalogue, des palmiers de plein soleil comme le Roystonea regia et l'Archontophoenix maxima aux plantes tropicales de sous-bois comme l'Alocasia.
À distinguer du blocage de la lance (le cœur) : une pourriture au collet, c'est-à-dire à la base du stipe (tronc), au ras du sol, est souvent liée à un excès d'humidité stagnante ou à une blessure infectée, et touche plus fréquemment le Phoenix canariensis. Le Ravenea rivularis et le Kentia y sont eux aussi particulièrement sensibles : dans son milieu naturel à Madagascar, le Ravenea pousse au bord des rivières, mais sous un climat où les températures ne chutent jamais comme en hiver marocain — ici, l'association eau stagnante et froid lui est fatale, alors qu'elle ne le serait pas sous son climat d'origine. Dégagez la terre autour de la zone atteinte pour l'assécher, retirez les tissus mous et nécrosés avec un outil désinfecté, et appliquez un fongicide à base d'oxychlorure de cuivre sur la plaie ; le fosétyl-aluminium, qui agit par l'intérieur de la plante, complète bien ce traitement. Si la pourriture progresse, un fongicide associant azoxystrobine et difénoconazole est plus puissant (produits homologués, en respectant l'étiquette). Si la pourriture progresse malgré l'intervention, mieux vaut consulter un professionnel rapidement : le pronostic dépend beaucoup de la rapidité de la prise en charge.
La fusariose est une maladie fongique incurable qui touche principalement le Phoenix canariensis, et plus rarement d'autres Phoenix comme le Phoenix dactylifera. Elle se reconnaît à un signe caractéristique : une seule palme, généralement dans la partie basse et sur un seul côté du plumeau, jaunit puis brunit alors que les autres restent vertes, avec une strie rouge-brun visible en coupant le pétiole. Le Syagrus romanzoffiana peut lui aussi développer une fusariose, mais causée par une souche différente du champignon — les symptômes et la prévention restent similaires. La maladie progresse ensuite palme après palme jusqu'à la mort du sujet, sans traitement curatif efficace à ce jour : un sujet fortement atteint doit être abattu et ses résidus détruits, jamais broyés sur place, pour éviter toute dissémination. La contamination se fait presque exclusivement par les outils de taille souillés : désinfectez systématiquement vos sécateurs et scies à l'alcool ou à l'eau de javel entre chaque palmier, c'est la seule prévention réellement efficace. En cas de doute sur un sujet, isolez-le et faites confirmer le diagnostic par un professionnel avant toute taille. À ne pas confondre avec le bayoud, qui touche le palmier dattier dans les oasis.
Le bayoud est une maladie grave du Phoenix dactylifera (Palmier Dattier), causée par un champignon du sol, Fusarium oxysporum f. sp. albedinis. Apparu dans la vallée du Drâa, il a détruit plus de dix millions de palmiers dans les oasis marocaines, soit les deux tiers des arbres productifs. Le signe typique : une palme du milieu de la couronne blanchit et se dessèche d'un seul côté, prend l'aspect d'une plume mouillée, puis retombe le long du stipe ; les palmes voisines suivent, jusqu'à la mort du palmier, parfois en quelques mois. Le champignon vit des années dans le sol et voyage surtout avec l'homme : rejets, terre et matériel végétal venus de zones touchées. Il n'existe aucun traitement : la lutte repose sur les variétés résistantes et sur la prévention, en ne déplaçant jamais de rejets ou de terre d'une palmeraie atteinte. Un palmier suspect se signale à l'ONSSA. À ne pas confondre avec la fusariose du Palmier des Canaries, une autre forme du même champignon.
Ce sont presque toujours des pustules de graphiola, un champignon aussi appelé « faux charbon ». On les reconnaît facilement : de minuscules boutons noirs, d'un ou deux millimètres, d'où sortent de fins filaments jaunâtres, surtout sur les palmes les plus âgées. Il touche surtout les Phoenix, comme le Phoenix canariensis ou le Phoenix dactylifera, et parfois d'autres palmiers comme le Butia capitata. Bonne nouvelle : c'est surtout un défaut d'aspect, qui ne met pas le palmier en danger. Il aime l'humidité, les palmes qui restent mouillées longtemps et les endroits peu aérés, d'où sa fréquence sur la côte atlantique. Évitez d'arroser le feuillage et gardez un bon espacement entre les sujets. Ne coupez pas les palmes encore vertes pour autant : un palmier qui manque de potassium s'affaiblirait encore plus. Si l'attaque est forte, un fongicide homologué à base d'oxychlorure de cuivre, en plusieurs applications, la limite.
Parfois, oui. Plusieurs champignons provoquent des taches foliaires : de petites taches rondes ou allongées, brunes, noires ou grises, souvent entourées d'un halo jaune, qui s'agrandissent et peuvent se rejoindre. Ils apparaissent surtout par temps chaud et humide, sur des feuilles qui restent mouillées longtemps : arrosage par aspersion, plantes serrées, patio mal aéré. Les jeunes palmiers et les plantes en pot y sont les plus sensibles. Avant de parler de maladie, vérifiez deux choses : des taches apparues d'un coup après une nuit froide sont des taches de froid, et des taches jaune orangé sur les vieilles palmes signalent plutôt une carence en potassium (voir notre guide du palmier malade). Pour un vrai champignon, la priorité est de garder le feuillage sec : arrosez au pied, le matin, et aérez. Retirez les feuilles très atteintes. Si les taches continuent de s'étendre, un fongicide homologué à base d'oxychlorure de cuivre ou de fosétyl-aluminium freine la maladie. Pour une attaque installée qui résiste, l'association azoxystrobine et difénoconazole, plus puissante, prend le relais ; alternez-la avec le cuivre pour éviter les résistances.
La pourriture rose est due à un champignon, Nalanthamala vermoesenii, qui s'attaque surtout aux palmiers déjà affaiblis. Elle provoque des zones molles et pourries à la base des palmes, sur le cœur ou sur le stipe, avec un signe qui ne trompe pas : un amas de spores rose saumon, souvent dans les parties abritées, ainsi qu'un suintement brunâtre. Presque tous les palmiers peuvent être touchés, en particulier le Syagrus romanzoffiana (Palmier Reine) et le Washingtonia filifera. Ce champignon profite d'un palmier stressé : plantation trop profonde, excès d'eau ou mauvais drainage, coup de froid, taille trop sévère, blessure ou carence. La vraie solution est donc de corriger la cause. Retirez les parties atteintes avec un outil désinfecté ; un fongicide homologué peut freiner la maladie, mais il ne remplace pas de bonnes conditions de culture. Pour les pourritures à la base, voyez aussi la pourriture du collet.
Probablement. L'oïdium, souvent appelé « maladie du blanc », est un champignon qui forme un fin feutrage blanc ou grisâtre, comme de la farine, sur le dessus des feuilles et les jeunes pousses. Les feuilles atteintes jaunissent, se déforment et peuvent sécher. Il est rare sur les palmiers, mais fréquent sur de nombreuses plantes du jardin. Contrairement à la plupart des champignons, il n'a pas besoin de feuilles mouillées : il aime les journées chaudes et les nuits fraîches et humides, surtout au printemps et à l'automne, et les endroits peu aérés. Retirez les feuilles les plus touchées, aérez la plante et évitez l'excès d'engrais azoté, qui fait pousser des feuilles tendres très sensibles. Si la maladie s'étend, un fongicide homologué à base de soufre est le traitement classique, à ne pas appliquer en pleine chaleur pour ne pas brûler le feuillage.
Tout dépend de la façon dont le produit agit. Un produit de contact reste à la surface de la plante : il n'agit que là où il a été pulvérisé, sur les insectes ou les champignons qu'il touche. Il faut donc bien mouiller toute la plante, y compris le dessous des feuilles, et le renouveler, car la pluie et l'arrosage le lessivent. C'est le cas de l'huile minérale, du savon noir, du soufre ou de l'oxychlorure de cuivre. Un produit systémique, lui, est absorbé par la plante et circule dans la sève : il atteint les parasites cachés et protège aussi les nouvelles pousses, plus longtemps. C'est le cas de l'imidaclopride, de l'acétamipride ou du fosétyl-aluminium. Entre les deux, un produit translaminaire, comme l'abamectine, traverse la feuille sans circuler dans toute la plante. Revers des systémiques : ils peuvent se retrouver dans le nectar, d'où l'importance de ne jamais traiter une plante en fleurs.
L'huile minérale, ou huile de paraffine, est un insecticide de contact, d'action physique : pulvérisée en fine couche, elle enrobe les insectes et leurs œufs et les étouffe. Elle est surtout utilisée contre les cochenilles, les acariens et les aleurodes, seule ou associée à un insecticide dont elle renforce l'action. Son grand avantage : comme elle agit mécaniquement, les insectes ne deviennent pas résistants, ce qui en fait le bon produit à intercaler entre deux traitements chimiques. Quelques précautions : ne traitez pas en pleine chaleur ni en plein soleil, ni sur une plante qui a soif, pour éviter de brûler le feuillage, et ne l'utilisez pas dans les semaines qui précèdent ou suivent un traitement au soufre. Utilisez toujours un produit homologué et respectez l'étiquette (dose, délai, équipements de protection).
Le savon noir, ou savon potassique, est un produit naturel qui agit par contact : dilué dans l'eau, il ramollit la carapace des insectes à corps mou et les dessèche. Il est efficace sur les petits foyers de pucerons, de jeunes cochenilles et d'aleurodes, et il aide à décoller le miellat et la fumagine. Il n'agit que sur les insectes qu'il touche directement : il faut bien mouiller le dessous des feuilles et renouveler l'application après quelques jours. Choisissez un vrai savon noir, sans parfum ni additif, et diluez-le bien (quelques cuillères à soupe par litre d'eau) ; testez d'abord sur une feuille, certaines plantes au feuillage fin y sont sensibles. C'est une bonne première réponse avant de passer à un insecticide.
L'imidaclopride est un insecticide de la famille des néonicotinoïdes. Il est systémique : absorbé par la plante, il circule dans la sève et atteint les insectes piqueurs-suceurs qui s'en nourrissent, même cachés. On l'utilise contre les cochenilles, les pucerons et les aleurodes, souvent associé à une huile minérale. Il est très toxique pour les abeilles et les pollinisateurs : ne traitez jamais une plante en fleurs, ni par temps venteux. Il est interdit en extérieur dans l'Union européenne depuis 2018, mais reste autorisé au Maroc. Pour éviter les résistances, ne l'alternez pas avec l'acétamipride, qui est de la même famille : intercalez plutôt une application d'huile minérale seule. Utilisez toujours un produit homologué et respectez l'étiquette (dose, délai, équipements de protection).
L'acétamipride est un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, comme l'imidaclopride. Il est systémique et agit aussi par contact : il pénètre dans la plante et touche les insectes qui piquent la sève. On l'utilise contre les cochenilles, les pucerons, les aleurodes et les thrips, souvent associé à une huile minérale qui améliore son efficacité. Comme tous les néonicotinoïdes, il est dangereux pour les abeilles : ne traitez pas une plante en fleurs. Attention, alterner acétamipride et imidaclopride ne suffit pas à éviter les résistances, puisqu'ils agissent de la même façon ; intercalez une application d'huile minérale seule entre deux traitements. Utilisez toujours un produit homologué et respectez l'étiquette (dose, délai, équipements de protection).
L'abamectine est une substance d'origine naturelle, produite par une bactérie du sol, utilisée comme acaricide et insecticide. Elle est translaminaire : elle pénètre dans la feuille, ce qui lui permet d'atteindre les parasites cachés sur la face inférieure. C'est le traitement de référence contre les acariens (araignées rouges), et elle agit aussi sur les thrips. Appliquez-la en fin de journée, à l'abri du soleil qui la dégrade vite, en mouillant bien le dessous des feuilles ; si besoin, une deuxième application 7 à 10 jours plus tard touche les nouvelles générations. Mais ne l'utilisez pas trop souvent : les acariens deviennent vite résistants, alors limitez-vous à 2 ou 3 applications par an. Elle est très toxique pour les abeilles et pour les poissons : ne traitez jamais une plante en fleurs et tenez-la éloignée des bassins. Utilisez toujours un produit homologué et respectez l'étiquette (dose, délai, équipements de protection).
La cyperméthrine est un insecticide de la famille des pyréthrinoïdes, des molécules inspirées du pyrèthre naturel. Elle agit par contact et par ingestion, très rapidement, sur un large éventail d'insectes. Au jardin, elle est surtout efficace contre les chenilles qui dévorent les feuilles. Son défaut, c'est justement qu'elle n'est pas sélective : elle tue aussi les insectes utiles, comme les coccinelles, et elle est très toxique pour les abeilles et pour les poissons. Ne traitez donc jamais une plante en fleurs, ni près d'un bassin ou d'une piscine, et réservez-la aux vraies infestations. Pour une solution plus douce, pensez au Bacillus thuringiensis, qui n'agit que sur les chenilles. Utilisez toujours un produit homologué et respectez l'étiquette (dose, délai, équipements de protection).
Le Bacillus thuringiensis, souvent abrégé « Bt », est une bactérie naturelle utilisée comme insecticide biologique. Quand une chenille mange une feuille traitée, la bactérie produit une toxine qui bloque sa digestion : elle arrête de manger en quelques heures et meurt en quelques jours. Son grand intérêt est sa sélectivité : il n'agit que sur les chenilles et épargne les abeilles, les coccinelles, les oiseaux et les animaux domestiques. Il est aussi autorisé en agriculture biologique. Pour qu'il fonctionne, les chenilles doivent le manger : pulvérisez-le sur tout le feuillage, de préférence le soir car il se dégrade au soleil, quand les chenilles sont encore jeunes, et renouvelez après une pluie. Utilisez toujours un produit homologué et respectez l'étiquette (dose, délai, équipements de protection).
Le métaldéhyde est la substance active de nombreux granulés anti-limaces et escargots. Il est très efficace : les limaces qui en consomment se dessèchent et meurent. Mais il est toxique pour les chiens et les chats, qui peuvent être attirés par les granulés, et pour la faune du jardin, comme les hérissons. Si vous l'utilisez, dispersez quelques granulés espacés au pied des plantes à protéger, jamais en tas, et gardez les animaux domestiques et les enfants à distance ; rangez la boîte hors de leur portée. En cas d'ingestion par un animal, consultez un vétérinaire sans attendre. Une alternative moins dangereuse existe : les granulés à base de phosphate ferrique. Utilisez toujours un produit homologué et respectez l'étiquette (dose, délai, équipements de protection).
Le phosphate ferrique est la substance active de granulés anti-limaces et escargots utilisables en agriculture biologique. Après en avoir mangé, les limaces et les escargots arrêtent de s'alimenter et vont mourir à l'abri : on ne voit donc pas de cadavres, mais les dégâts s'arrêtent en quelques jours. Son grand avantage sur le métaldéhyde : il est beaucoup moins dangereux pour les chiens, les chats et la faune du jardin aux doses indiquées, et il se dégrade dans le sol en fer et en phosphate, deux éléments que les plantes utilisent. Il reste un produit à employer avec mesure : quelques granulés espacés au pied des plantes sensibles, à renouveler après de fortes pluies. Utilisez toujours un produit homologué et respectez l'étiquette (dose, délai, équipements de protection).
L'oxychlorure de cuivre est un fongicide minéral qui agit par contact : déposé sur la plante, il empêche les spores des champignons de germer. Il est donc surtout préventif, ou à appliquer dès les premiers symptômes. On l'utilise contre les taches foliaires, le graphiola des Phoenix et sur les plaies de pourriture du collet. Comme il agit sur plusieurs points à la fois, les champignons ne deviennent pas résistants, ce qui en fait un bon partenaire d'alternance avec des fongicides plus ciblés. Il est lessivé par la pluie et doit être renouvelé ; à forte dose ou en pleine chaleur, il peut marquer le feuillage, et le cuivre s'accumule dans le sol si l'on en abuse. Utilisez toujours un produit homologué et respectez l'étiquette (dose, délai, équipements de protection).
Le fosétyl-aluminium est un fongicide systémique à la particularité rare : une fois absorbé, il circule dans toute la plante, en montant vers les feuilles et en descendant vers les racines. Il stimule aussi les défenses naturelles de la plante. Il est particulièrement efficace contre les champignons du sol et de l'eau, responsables de la pourriture du collet et des pourritures du cœur, et on l'utilise aussi contre les taches foliaires. Il s'emploie en pulvérisation sur le feuillage ou en arrosage au pied, souvent en complément de l'oxychlorure de cuivre, qui protège en surface. Évitez de le mélanger avec des engrais foliaires ou d'autres produits sans vérifier leur compatibilité sur l'étiquette. Utilisez toujours un produit homologué et respectez l'étiquette (dose, délai, équipements de protection).
L'azoxystrobine est un fongicide de la famille des strobilurines, des molécules inspirées d'un champignon des forêts. Elle agit sur un large éventail de maladies fongiques en bloquant la respiration du champignon, surtout en préventif ou au tout début de l'attaque. Pour les palmiers et les plantes ornementales, on la trouve souvent associée au difénoconazole, une combinaison plus puissante contre les taches foliaires installées et la pourriture du collet. Son point faible : les champignons peuvent vite devenir résistants. Limitez donc le nombre d'applications par saison et alternez avec l'oxychlorure de cuivre. Elle est toxique pour les organismes aquatiques : ne traitez pas près d'un bassin. Utilisez toujours un produit homologué et respectez l'étiquette (dose, délai, équipements de protection).
Le difénoconazole est un fongicide de la famille des triazoles. Il est systémique : il pénètre dans la feuille et agit à la fois en préventif et en curatif, en bloquant la fabrication de la paroi du champignon. Il est efficace contre de nombreuses taches foliaires et contre l'oïdium. On le trouve souvent associé à l'azoxystrobine : les deux molécules agissent différemment, ce qui renforce l'efficacité et limite les résistances. C'est un traitement plus fort, à réserver aux attaques installées, après avoir corrigé les causes (excès d'eau, feuillage mouillé, manque d'aération). Comme les autres fongicides, alternez-le avec l'oxychlorure de cuivre et ne traitez pas près d'un point d'eau. Utilisez toujours un produit homologué et respectez l'étiquette (dose, délai, équipements de protection).
Le soufre est l'un des plus anciens fongicides : un produit minéral, utilisable en agriculture biologique, qui agit par contact. C'est le traitement classique de l'oïdium, surtout en préventif ou dès les premières taches blanches, et il freine aussi certains acariens. Il s'utilise en poudre ou mouillable, dilué dans l'eau. Deux précautions importantes : ne l'appliquez pas quand il fait très chaud (au-delà d'environ 30 °C), car il brûle le feuillage, et ne l'associez jamais à une huile minérale : respectez plusieurs semaines d'écart entre les deux, sinon les feuilles peuvent être gravement abîmées. Protégez-vous aussi les yeux et les voies respiratoires lors de l'application. Utilisez toujours un produit homologué et respectez l'étiquette (dose, délai, équipements de protection).
Le plus souvent, ce sont des fissures de croissance liées à l'eau. Quand le palmier en absorbe beaucoup, lors d'une longue période pluvieuse ou d'arrosages très abondants, le cœur du stipe (tronc), fait de tissus tendres, gonfle plus vite que son enveloppe extérieure, plus rigide, qui finit par se fendre en fissures verticales. On l'observe notamment sur les palmiers à stipe lisse comme le Roystonea regia, le Syagrus romanzoffiana ou les Archontophoenix, souvent vers la base, là où le stipe est le plus large. Des fissures superficielles ne mettent pas le palmier en danger. Une fissure profonde, qui semble traverser une bonne partie du stipe, peut en revanche le fragiliser : faites-la vérifier. Évitez l'eau stagnante au pied (voir notre guide de l'arrosage), et distinguez bien deux autres causes : une blessure de tondeuse ou de débroussailleuse, ou une pourriture du collet, qui se reconnaît à un tissu mou, à un écoulement ou à une mauvaise odeur.
